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;在钟表这个本来就很传统的世界里，雅典是个很另类的品牌。当RM被赋予最具创新力品牌的时候，很多人可能都没有意识到，其实雅典才是钟表世界里被冠以“创新”头衔的元老，至今不变。从过去到现在，雅典总在不断的推出让人惊喜的产品。 15世纪末到16世纪初，随着世界文明的发展，欧洲人通过探索开辟了从大西洋到达美洲、绕道非洲南端抵达印度的新航线，并且成功实现了人类历史上的第一次环球航行，这段历史也被称之为“地理大发现”。随着大航海时代的到来，精确有效地导航成为了时代先锋继续攻克的难题。1846年诞生于瑞士勒洛克(Le Locle)的雅典表(Ulysse Nardin)便是一家专注于制造航海计时器(船钟)的公司。从1867年获得纳沙泰尔天文台的第一批海洋计时器证书起，一直到19世纪70年代，雅典表的航海计时器便已经在50多个国家的海军及国际航运公司服役，可以说，在一段时期内船钟就等同于雅典，雅典的船钟便意味着准——直到美国公司推出了廉价的船钟，才打破了雅典的垄断。 无论是在1989年，被吉尼斯世界纪录评为“世界上功能最多的手表”的伽利略星盘腕表(拥有21种功能之多)，和后续发布的“哥白尼运行仪腕表”和“克卜勒天文腕表”。还是千禧年之后研发的Freak系列都是极具想象力的产品。甚至连现在各大品牌作为产品卖点的硅游丝、硅擒纵也是最先由雅典提出设想并突破实施的。 7月初，雅典在中国大陆的首家旗舰店在上海新天地盛大揭幕。在采访雅典CEOPatrick Pruniaux先生时，他说道：“我认为雅典是一个比较低调的品牌。确实有一些品牌，它们说的要比做的多，举个例子，有些品牌做了30%，但是会说100%。而我们做的要比说的要多得多。” Patrick Pruniaux先生同时说到，“很幸运开云集团是一个很棒的集团，并给予各个品牌自主权。我与团队一起推动公司进行了一些改革，我们的团队既有新成员，也有在这个品牌工作很久的老员工，大家一起努力为公司带来了新的变化，我们的进展也很迅速。”一个有着殷实家底，靠吃老本就可以过着放飞自我、无忧无虑生活的品牌，却依然保持执着的好奇心。从揭幕当天陈列的产品，我们便可以发现，这个低调的品牌从未停止创新的脚步。 当你还在讨论Freak X颠覆传统的时候，他又推出了Freak Next这个更跨时代的产品。 Freak Next 当你还把目光停留在Marine历史传承的时候，他已经推出了Marine Mega Yacht这个更富有新意的产品。记得与业内资深的朋友Jimmy Chen讨论这枚腕表的时候他说：无论是三问还是万年历，都是基于平面传动轮系研发的复杂功能，而这枚腕表的潮汐和月相立体显示，以及立体船锚造型的动力储存显示，用到的是垂直传动轮系，除了本身复杂以外，还有创新。垂直正交啮合一般会在汽车之类的大件机械里应用的比较多，它的难点在于齿轮比较难做。 而在讨论雅典品牌的时候他又说到，一般雅典表都是对手表非常懂行的人才会有的选择，一方面设计超前，另一方面品牌在市场的宣传上偏弱，因此很多人对雅典品牌并不太了解。 确实，创新务实却又少言寡语的雅典，低调的有点不像瑞士品牌。面对这样的局面，雅典CEOPatrick Pruniaux先生是这样说的，“我们需要针对消费者的喜好做一些调整，比如奇想系列Freak X腕表就是一个很好的例子，这款表非常现代，同时也继承了品牌的DNA，不论是尺寸，还是设计，Freak X腕表都非常契合当前的市场，特别受到中国市场的一些追求先锋前卫的消费者的欢迎。而且，我们还在寻找突破点，因为我认为今年的中国市场的表现非常强劲，消费者不只是想要经典款或具有设计感的腕表，他们还需要腕表配备优质的机芯，而不是其他品牌都使用的通用的机芯，所以独特性是非常重要的，我们正是拥有这种独特性。” 如果把雅典比做一个人，我想，他是一个充满好奇心的人。因为好奇心，便引起了对于未知世界的探索。而正是由于不断的探索，满足了好奇心，才会时刻保持年轻。尤其是钟表这个历史悠久的传统行业里，传统品牌越来越传统，反倒是那些新品牌无拘无束，开创出了一篇新天地。而雅典这个百年老店能够一直保持这样一种心态实属难得。也因此，常常能给我们带来惊喜。万奢网雅典版主猪小轴，在谈论喜欢雅典的理由时曾说，“雅典表重产品、轻品牌，是真正在做创新，而不是喊喊口号。”这点也恰恰与雅典CEOPatrick Pruniaux先生的观点保持一致，相信很多喜欢雅典表的人也感同身受吧! 成吉思汗四锤三问表 面对即将到来的Z时代，对于独特创新的雅典来说是一个非常好的机遇，而创新独特，不正是雅典吸引人的魅力所在吗?Patrick Pruniaux先生说“我们的品牌有着非常良好和坚实的基础：无论是品牌的历史渊源、产品的品质，还是制造能力和创新能力，都是非常顶尖的，这些都深植于品牌的DNA中，这也是我们的优势。所以现在我们考虑更多地去宣传品牌，并确保传递给潜在的消费者，从而真正地去沟通甚至达成销售。” 现在，雅典中国的第一家旗舰店已经揭幕，万事俱备，而Freak X和Skeleton X好似打破业界定价规则的东风，让这股风刮得再猛烈些吧! 雅典表上海新天地旗舰店地址： 上海市黄浦区太仓路176号  无论是正面还是背面，都可以窥见不息运转的心脏——大面积镂空的RMAS7机芯，所有值得玩味的细节，通通展现眼前。相比诸多RM作品，这块机芯显然不似他的兄弟们如RM 27-01等机芯一样，直接向观众展示3D立体的机械世界，相反地，机芯和表盘一样“平坦”——原因是，这是RM在超薄机芯上的首度突破，所有的机芯零件不再追求立体感十足和构建3D微观世界，而是在有限空间内，让所有肉眼难辨别的微小机件更井然有序地分布，达成更纤薄的尺寸。 面世十余年，迄今为止RM 016已推出各种版本，包括钛合金、白金、红金，以及各种镶钻版本。虽然版本不一，但无论哪一个版本的RM 016，它的设计与制作，都不是单一的简单工序而已，从设计稿的绘制到最后的完工，每一道工序，皆充分表达机芯、表壳和表盘的一整套设计理念。所以，无论哪个版本，皆保持矩形超薄表壳、硕大的粗体字时标配镂空设计，一如既往地传达品牌所擅的高科技感和未来感。 RM 033 当RM首款矩形腕表在市场上被人认可之后，其圆形超薄腕表也很快面世。2011年，RICHARD MILLE首度打造了超薄+圆形表的组合，造就了RM 033。直至今天，它仍然是RM最薄的手表，直径45.7mm，厚度却仅6.3mm。它的突破点在于，比上一块RM超薄手表——就是我们刚刚讲过的RM 016，整整薄了2mm! 在材质选择上，RM 033有钛合金、白金和玫瑰金三个版本，每种材质匹配了各种镶钻款。RM 033的设计理念和RM 016类似，都是超薄的日常佩戴款——功能简单，更倾向于实用性，以适应更多场合。只是和RM 016相比，它的功能更加简单，两针设计，盘面的重点只有时针和分针。 和功能一样，外壳一样表达简洁的理念。三件体表壳将表耳完全整合入表壳系统，最抢眼的，是16颗六角星钛合螺丝，妥妥的RM Style。至于表盘，蓝宝石水晶玻璃表盘中央，设计了一个倾斜的椭圆形装饰，周围环绕着半透明的罗马字或阿拉伯数字。这在RM，应该是一次突破设计，起码在此之前，我们几乎从未见到过这样的RM表盘设计。 内部搭载的RMXP1 机芯，直径33mm，厚度仅为2.6mm。这块机芯对于资深表友而言不会陌生，但到了RM这里，经过研究团队的倾力改造，无论是功能完善性还是观赏性，都有了质的飞跃。首先，这块机芯的底板夹板和摆轮夹板被替换成钛合金，并且做了最大程度的镂空，节省了可贵纵向空间的同时，因着夹板、发条的裸露令视觉观感更增趣味。其次，摆陀被设计成双向上链，并用铂金打造，以实现超薄镂空机芯的高效上链和紧凑尺寸。此外，这块机芯具备可变惯性的自动弹跳平衡摆轮，此种平衡摆轮为重大技术创新，它可有效增进腕表在经受震动、机芯组装、拆卸时的可靠性，从而确保长时间更为精确的走时。最后，底板机件采用5级钛合金及Titalyt?处理工艺，夹板经过黑色 PVD镀层处理，以提高超薄机芯的整体坚固度及表面平滑度，这对齿轮系的良好运转和机芯的稳定性都是相当关键的。 最终，这块机芯呈现出强烈的RM特有风格。看得出来，在机芯的修饰方面，RM仿佛不太在意传统的抛光拉丝倒角打磨等等，他们所致力营造的，是一种类似太空感、未来感的效果，更贴切地说，应该是一种超越传统的高科技视觉效果。正因如此，购买RICHARD MILLE的人，会觉得无论是50万还是500万，都是超值的! 最后，聊聊这两款表的售价。作为超薄简单表，它们是RM的真正入门款：RM 016基础款的售价在536,000人民币，而最亲民的RM 033售价为639,000人民币——虽然客观地说，这样的价位讲入门有一些过分，但我们还记得RM品牌的定位以及他手表的平均售价是100万+。上述两枚RM“异形表”，明显不同于抢眼又个性突出的RM运动款，但它们同样是百分百RM风格的腕表，同样具备5米开外的辨识度。如果你已经将RM定为人生的奋斗目标，不妨将目标先锁定在这两个入门款。 - 【重磅新闻】LVMH钟表部主席宣布辞职 ;根据外媒Reuters的报道，现年69岁的LVMH钟表部主席Jean-Claude Biver今天通过电话告诉媒体，他将不再负责LVMH钟表部主席的执行工作，而是退居非决策层。 Biver作为LVMH钟表部门主席，掌管集团钟表部门和旗下三个手表品牌泰格豪雅、真力时、宇舶。Biver是一位非常具有创新精神的领导人，万奢网之前采访过的真力时现任CEO也在访谈中提到过这一点。此外，他还积极推进了泰格豪雅的智能手表项目，可见其创新精神。 据说，Biver这次的决定是因为连续数月的健康问题。而LVMH方面现在拒绝对这一事件作出回应。  2352-2353我不信超高复杂现代表是很好的投资品。抛去佣金，卖家能拿回多少呢?算算就知道了。 2352 2353 LOT2382： 从来向历史致敬的表款，只要是充分尊重原著，那么市场一定是非常认可的! - 【周末不谈表】被谷歌最多次的首饰，是它 ;2016年，一家名为Karus Chains的电商公司针对谷歌搜索做了个统计，在分析了2500万次搜索及2.2万个关键词后，得出了结论：被谷歌搜索最多的精品首饰，是卡地亚“Love”手镯，每月被搜次数高达353,840;Tiffany订婚戒指排名第二，每月被搜85,630次。 卡地亚Love手镯1970年的报纸广告 可能出乎大家意料：卡地亚这么一个历史悠久的、血脉纯正的法国奢侈大牌，旗下“爆款”Love手镯，却既不诞生在巴黎，也非法国人设计，且先征服美国，再风靡欧洲。要解释个中缘由，就不得不提到Love手镯之父Aldo Cipullo——在1970年代的纽约城里，这可是个家喻户晓的名字。 迷人的Aldo Cipullo Aldo Cipullo出生于罗马，蓝眼睛、棕头发，是个“迷人得像电影明星一般”的人物。其祖上在意大利经营着时尚珠宝生意，所以十几岁的Cipullo，就已经跟着爸爸学习一整套珠宝业务了。在佛罗伦萨设计学院学习建筑毕业后，Cipullo飞往美国度假，游历了30多个州后，决定在纽约定居。“所有的天才都在这里。”青年时期的Cipullo如此感叹。于是他在纽约视觉艺术学院(School of Visual Arts)继续深造，毕业后先做了一阵兼职珠宝设计，接着相继在珠宝大牌David Webb和Tiffany任职，却并没有得到太多发挥空间。33岁那年，Cipullo被幸运女神选中，加入卡地亚纽约的设计团队。 佩戴着卡地亚Love手镯的伊丽莎白·泰勒 1969这一年，卡地亚有两件事轰动了纽约城。一是理查德·伯顿从卡地亚那儿买了一颗重达69.42的无暇梨形美钻送给伊丽莎白·泰勒，交货前钻石可展示一周，于是全城的大人、小孩、男人、女人都出动了，每天有6,000多人耐心地排在卡地亚位于第五大道的精品店外，等着参观这颗鸽子蛋。 当年纽约城里的百姓排着队去卡地亚位于第五大道的精品店，参观理查·波顿送给伊丽莎白泰勒的美钻 二便是Love手镯的发布。签约不到一年，Aldo Cipullo就设计出了这个具有划时代意义的作品，这也是他进入卡地亚后推出的首款作品。 Love手镯上手照 伊丽莎白·泰勒自然是首批戴上Love手镯的VIP之一，甚至在1972年上映的《蛮汉气刁妻》(X, Y & Zee)里，将它戴上了银幕。这个电影Cipullo去看了四遍，主要是为了对着大银幕欣赏自己的作品。 《蛮汉气刁妻》 但那其实不是Love手镯第一次登上银幕。1971年，Ali MacGraw在动作片《亡命大煞星》(The Getaway)里，有一场著名的裸露戏：她在洗澡，只戴着卡地亚手镯……套用梦露台词的话，就是“我什么都没穿，除了卡地亚Love”。这个手镯由该片的制片人，也是她当时的丈夫Robert Evans所送。但故事的结局，却是Ali MacGraw离开了送手镯的先生，并嫁给了一起主演该片大名鼎鼎的Steven McQueen。 Ali MacGraw和Steven McQueen 就真实人生来说，Ali MacGraw对Love手镯的演绎，可能不怎么符合Aldo Cipullo的心意。他曾公开承认，Love的设计灵感来自“贞操带”，戴上或拆除，都需要另一个人用特制的螺丝刀。就像承诺戒，情侣们相互交换，为对方佩戴，是一种羁绊。 1972的《Reading Eagle》报上记载了Cipullo的一段话：“爱情已经变得太过商业化，然而没有了爱的生活空无一物，是大写的零。现代社会的人们所要的，是看起来多少显得有永久感觉的爱的象征，或者说，至少也要费些力气才能摘下来的象征物。总之，爱的象征物得有点经得起永恒的品质。“ Aldo Cipullo也曾透露，Love诞生在孤寂的情绪里。当时的他刚刚结束一段关系，患上了失眠症。“凌晨三点钟，我感到非常难过，只希望有一种存在，是任何人都无法从我身边拿走的。”于是，这种窄窄的、以螺丝为主题的椭圆形手镯就面世了。均匀点缀在手镯上的螺丝，有一颗是手镯的开合点，当送礼人用附赠的螺丝刀为收礼人戴上后，后者永远都不必摘下来了(这一点，Ali MacGraw在电影里演绎得很好)。 配套的螺丝刀 1970年，当Frank Shields(波姬小丝的父亲)与第二任妻子举行婚礼时，以互换卡地亚Love手镯代替了互戴婚戒。而穿戴界的教科书人物温莎公爵与温莎公爵夫人，在70多岁时也互赠Love手镯，以至于“Love手镯今后是否会替代婚戒”，成为当时媒体的热点议题。 无论设计师本人的烟士披里纯(inspiration)有多么罗曼蒂克，Love手镯，作为首个将五金件引入设计概念的首饰，其工业感与现代感，是不容忽视的：直上直下的边缘线条，无比利落，相当中性。它宣扬的态度也一样直接：首饰再也不是上流名媛们出入歌剧院与宴会厅的专属配置了，首饰再也不非要镶珠累玉、在天鹅绒礼服与水晶灯下璀璨非凡了。1970年代的美国社会，越来越多的女性拥有工作的权利，她们既需要高级又漂亮的首饰在日常生活里体现自己日渐增长的独立与个性，也需要不那么招摇的首饰，以免她们在上下班的途中招歹人惦记。Love反应了时代的需求，Love满足了时代的需求，于是，Love取得了难以想象的成功。 美国网红Kylie Jenner戴着Love手镯自拍，上文的上手图就是她参加活动时拍的特写 而其现如今的魔力又在于，已经超越了时代，被一代又一代的年轻人所喜爱。无数明星在红毯上被拍到戴着它，Kylie Jenner(美国网红，金·卡戴珊的妹妹)在红毯上的五只Love手镯一起叠戴的照片，甚至引发了百万量级的谷歌搜索。在她们心中，Love还关乎凌晨三点的孤寂、信守承诺的爱情吗?显然不是。 Aldo Cipullo曾说：“珠宝必然是人的一部分。它深入人的心灵，它永远代表爱、代表情感，是这一切的象征。这就是为什么，珠宝长存。”对Love手镯而言，被不同年代的配戴者持续地佩戴，持续地赋予新的含义，也许就是Cipullo所说的——珠宝长存(Jewelry will never die)。 后记： 卡地亚钉子系列作品 Cipullo的才华不是昙花一现，1971年，他推出了另一款经典作品：Juste un Clou，即钉子系列，并说“五金店是他的第二个家”。1974，Cipullo离开了卡地亚，成立自己的工作室，继续带来高级又时尚的首饰，同年凭借男士珠宝赢得科蒂奖(Coty award)，同年获奖的还有Ralph Lauren与Calvin Klein。1984年，Cipullo因心脏病去世，时年仅48岁。2012年，卡地亚在纽约为Cipullo的作品举办主题展，并重新发布钉子系列。 |
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