主编：F君 / 义务编辑：Johnny Wai
时兴圈最近骚动不安。 先有Raf Simons关闭了运营27年的个人同名品牌，后有在Gucci执掌近8年，为Gucci带来大翻身的创意总监Alessandro Michele离职Gucci，再有则是Balenciaga因儿童广告事情登上全球热搜，对品牌产生了相当大的负面影响。
当一颗又一颗时兴“核弹”引爆之时，则阐明时兴圈或许要变天了，只不外是迟或早的问题，那么 今天无妨来聊一聊关于Alessandro Michele离职Gucci一事。
Marco Bizzrri与Alessandro Michele 把时间调回到2015年，当时正值Gucci 2015年秋冬系列还有一礼拜的空档便要发布，但并没有人接替前任创意总监Frida Giannini所留下的作品。 作为首席执行官的Marco Bizzrri暂时指派了Alessandro Michele成为这一季的创意总监，却没想到仅一个礼拜的时间，他让Gucci面目一新的水平在之后引发了一场时兴圈的惊涛骇浪。
NEW GUCCI Alessandro Michele于Gucci的首秀 Gucci F/W 2015 何为「NEW GUCCI」？ 彼时，Alessandro Michele对它的定义是「Nonconformist、Romantic、Intellectual」，即不故步自封、浪漫且知性的，在秀场上，你能看到不同于Tom Ford和Frida Giannini时期的Gucci，Alessandro Michele手中的Gucci最大的不同是将性别含糊化。
上 Vetements 下 Saint Laurent by Hedi Slimane 这种作风的改动关于当时Demna Gvasalia与Hedi Slimane所引领的OS与Slim-fit风潮，又是一种不小的冲击，致使于当时Gucci被许多人以为是中性风的代表之一，Alessandro Michele所诠释的文艺复兴作风也被市场所观赏，Gucci一下子就成为了爆款的常客。
作为往常Lyst抢手品牌榜单常驻Top3的Gucci，Alessandro Michele所做的曾经十分多了。 在当时爆火之后，2017年的停业收入突破60亿欧元，初次超越了Hermès，而Marco Bizzrri因而放话要将Gucci打构成一个超越Louis Vuitton的最大朴素品牌，百亿欧元更是不在话下。
只不外好景不长。 Gucci真正完成百亿欧元的目的则是在2021年，与Marco Bizzrri所说的2018年远远差了三年的时间，固然2020年由于疫情缘由没有进一步完成销售额的增长，但背地所呈现的问题曾经十分明显。
「旅游」是Louis Vuitton永世的主题 这当中的问题即是Alessandro Michele到底能否让Gucci在日后真正取代Louis Vuitton，以及他能否有才干让Gucci成为时兴圈一个「永世的经典」。
这里的经典并不是说Alessandro Michele没有发明爆款的才干，而是说他或许在一定水平上没有发明“经典款”的才干。 这可能也是开云集团想要改换创意总监的缘由之一，当社会节拍的加快，时兴圈也难免不受影响，既然Alessandro Michele的表示呈现逐步下滑趋向，那么关于一门愈发商业化的“课程”来说，被“退学”则是板上钉钉的事情。
Gucci之于开云集团就是Louis Vuitton之于LVMH一样，既然同为最肥美的土壤，那必定要将它们打构成一把最尖利的武器。 Alessandro Michele的离职也让圈内圈外的朋友感到十分可惜，但可惜之余我们应该关注的是Alessandro Michele“失败”的缘由以及Gucci到底想要什么？ 「他为何"失败"」
左 Gucci F/W 2002 by Tom Ford 右 Gucci F/W 2010 by Frida Giannini 8年的时间让Alessandro Michele成为圈内无人不知无人不晓的设计师，但他其实早已在Gucci当中参与设计的工作。 从2002年参与Gucci成为配饰设计师，2011年成为Gucci创意副总监，能够说Alessandro Michele是同时阅历了Gucci最为火热的两个时期，他在Gucci 20年的时间中，他太明白Gucci想要什么了。
1997年的Gucci 1994年，Tom Ford成为Gucci的创意总监，他于Gucci的首个系列就让品牌销售额增长近100%，在他担任Gucci创意总监的期间，Gucci销售额从2亿美圆增长到15亿美圆，并且与当时的品牌CEO Domenico De Sole一同收购了Balenciaga、Bottega Veneta等品牌。
Tom Ford时期Gucci的海报 这样力挽狂澜的成果让Tom Ford一举成为时兴圈内的香饽饽，也让人们认识到了Gucci。 当然，Alessandro Michele的成果也并不差，但愈发到了往常，Gucci则愈发显得十分“团结”，这种团结呈往常Gucci的美学与市售以及人们所置办的产品大相径庭。
Gucci by Tom Ford 在秀场上，你能看到Alessandro Michele关于时兴的了解是浪漫的，带有复古的滋味，而我们在生活中所看到的Gucci则是充溢街头文化风味的，或是与迪士尼、哆啦A梦等协作带有些许“低价”感的。 这种“团结”感以至一度让Gucci在半年前设立了Design Studio Director(设计工作室总监)一职以在一定水平上分别Alessandro Michele关于Gucci的执掌大权。
而随着“团结”性的扩展，人们心中对Gucci的看规律变得更倾向于Gucci像一个十分贵的“潮牌”，而并非是一个朴素品。 这种见地关于朴素品来说是最为致命的，每个朴素品品牌都在不时进步自身品牌价值的时分，Gucci却在人们心中不时“下跌”。
固然在名义上Gucci的销售额不时增长，但置信各位也众目睽睽，真正让Gucci销售额增长的并不是Alessandro Michele的时兴美学，而正是那些在不时消费品牌价值的设计“苦苦支撑”着Gucci每年的销售额。
另一方面，Alessandro Michele时期的Gucci最致命的一点便是它的包袋产品贬值得过于疾速。 品牌在销售额增长的很大一部分来源于包袋，Alessandro Michele在一定水平上曾经赋予Gucci的服饰以一种「符号」，这种符号是能够与Chanel、Balenciaga、Prada等一众品牌能够比较的，人们会看到它们就会联想到品牌。
Chanel S/S 2023秀场包袋 但置办服饰的人与置办包袋的人相比，那可谓是小巫见大巫，以Chanel为例，在上个月品牌再一次中止涨价，经典CF小号的价钱从5.89万至往常6.19万，中号从6.27万涨至6.65万，大号则是突破了7万，抵达7.1万。 而在大众消费者眼中，能够在品牌价值上超越Chanel的Hermès其假如没有配货机制的话，不少Chanel的包袋价钱以至要高出Hermès不少。
我们再来反观Alessandro Michele在执掌Gucci时期所推出的包袋。 Dionysus、Marmont、1955、Blondie、Diana等等许多大家耳熟能详且生活中常见的爆款包袋并不少见，但它们大多数都是折扣店的常客，招致它们走出专柜，身价立马跌破原价不少。
这样的负面情形会让人们以为Gucci是一个并不保值的品牌，由于在大部分消费者眼中，时兴不是她们生活的必须品，朴素品关于她们来说，更多的是一种寻求品牌和身份认同感的范畴。 于是乎，这样的状况就会构成一系列的蝴蝶效应，近几年Gucci的迟缓增长曾经让开云集团不时地重审关于Alessandro Michele的见地了。 「Gucci的门槛」
再者，Gucci显然是对大众有着较高的门槛。 固然的时兴美学在消费者群体中传播甚远，但无法撇开它不适用于大部分人在生活当中的穿搭作风，与它相比，当下街头文化的受众群体要多得多。
这种门槛更像是一种「叫好不叫座」或是「只可远观不可亵玩」。 就像是在Riccardo Tisci走后，Clare Waight Keller为Givenchy所做的便是将Givenchy在之前所“失去”的重新拾回，但在商业方面，毫无疑问地给到一张红牌让品牌“下场”。
Givenchy by Clare Waight Keller 由此能够推测，这个时期并不适用于「商业还是自我」这一永世的命题了，答案置信各位都曾经明白。 不论是Clare Waight Keller还是Alessandro Michele，他们在执掌期间都对自我有了十分强力的表示，但一直在商业方面少了一些嗅觉。
以至往常还传出Givenchy现任创意总监Matthew Williams行将在合同到期之时离职的音讯，而当中的缘由也与Clare Waight Keller有着些许相似。 当LVMH想继Virgil Abloh之后“趁热打铁”，将街头文化的红利吃尽，却没想到市场曾经对街头文化感到厌倦了。
换个方式说，市场对Alessandro Michele也腻了，开云集团亦是。 不只仅是对他的时兴作风与审美的腻，同样也是对他不接受商业化的一种腻，假如在节拍飞速的时兴圈中得不到各个“零件”想要的结果，那被“交流”是一种完整能够预见的结局。 「Gucci想要什么？」
就像Raf Simons关闭同名品牌一样，若自我的成分过多，那么商业化的部分就很难被顾及到，但开云集团不是慈悲基金会，Gucci也不是设计师品牌，它们最简单的需求就是利益。 当Alessandro Michele为Gucci发明了百亿神话之后，150亿就是其下一个目的，但这并不是一个像吃饭一样简单的目的。
以至有传言Phoebe Philo将执掌Gucci 但几率并不大，当下LVMH曾经注资其个人品牌 于是乎，能够接替Alessandro Michele完成150亿目的的设计师必定首先能够让Gucci的包袋系列得到一定的“升值”。 爆款曾经不能单纯满足于Gucci的“胃口”了，Gucci所希望的是向朴素品牌金字塔尖的品牌看齐，以至取代Louis Vuitton在朴素品圈的位置。
左 Harry Styles X Gucci 右 Palace X Gucci 但回看Alessandro Michele在Gucci时期所做的每一件事情关于品牌来说都是带有树立性意义的。 像这两年的NFT、Gucci Vault，与Dickies、Palace、adidas等品牌联名等事情，能够看出Alessandro Michele希望Gucci是能够全面展开的，只不外会由于分身乏术而招努力不从心。
Alessandro Michele于社交媒体上的“谢幕” 在Alessandro Michele的文字中，他表示与公司或品牌产生了不同的分歧，从往常来看，他的极繁主义在这近8年的时间中带给人们的东西或许是过多而招致人们的视觉审美逐步走向疲倦。
Alessandro Michele的另一项“任务”——亲身“监管”Gucci美妆线 只不外不论之后Alessandro Michele走到哪里，他曾经在Gucci这么多年的时间中证明了自己，我们以后一提到Gucci一定会想到会有这么一段时间的Gucci是带有无独有偶浪漫主义颜色的，这曾经足够了。
天下没有不散的宴席，Alessandro Michele终归只是一个人而已，但Gucci是一台“机器”，Alessandro Michele换而言之只是一介“打工人”，所以，我们无需过火唏嘘，Gucci并不缺“零件”，现阶段只是缺一个能够带领其驶向150亿欧元的「掌舵手」。 |
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