奢侈品涨价了 买的人更多了？

这两天传播在公司白领女性微信聊天中的重要话题可能就是：香奈儿又要涨价了！

奢侈品皮包、服饰、鞋子和首饰等大多进口自欧洲的公司。去年以来随着西方通货收缩的不时高企，奢侈品的涨价狂潮也随之而来。

当然，国内奢侈品勇于涨价的基本逻辑还是在消费者愿意买单。

往常别说周末了，就是平常下班后，在上海恒隆各家顶级奢侈品门店前也经常是大排长龙，这架势让人看得似乎这些牌子都在打折一样。但是顶级的奢侈品牌如LV、Chanel、Hermes等都是从不打折的。消费行情之好可见一斑。

同样，隔壁老邢经常留意发现，越是昂贵的牌子，前面的队伍很大状况下越是长，看来在奢侈品行业有一种价钱越高越好卖的“市场规律”。

贝恩公司最近讲演指出，中国奢侈品市场在2017~2021年高速增长，固然2022年遭到疫情的要素影响呈现同比下滑10%，但估量中国市场将在今年一季度终了前重新回归正增长。

通常我们都能感遭到，奢侈品的主要消费人群都是高净值人士。

据普华永道最新讲演，2021年，全球个人财富高于100万美圆的人群数量仅占全球人口约1%，但其总财富约占全球财富46%；中国净资产高于1000万的人群仅占总人口0.3%，但贡献了我国奢侈品销售额的42%。

我随机讯问了身边经常置办奢侈品的朋友，固然他们可能并不都属于高净值人群，但消省心理也有一定的参考性。

综合他们的特性和回答，我总结出中国奢侈品消费者的一些人物画像。

首先是年轻人。我发现身边经常置办超越1万元奢侈品产品的朋友大多是90后。这可能和这部分人群从小生长在中国经济快速延展的时期，愈加追求个性和前卫，热衷于社交有关。

其次是具备一定金融常识的人。他们可能更看重奢侈品的保值性和稀缺性。也经常阅读我的文章，知道国际经济呈现了十分猛烈的通胀状况，希望在自己喜欢的品牌涨价前及时入手，省下差额。当然这里要重点提一句，看待商品我们一定不能和投资混为一谈，要有抗风险认识。

第三是那种真正有钱的人。他们常常希望自己带点神秘感和具备一定特别性，希望自己的衣着和运用的物品和他人不一样。这部分人很可能是占比最少的。

不论怎样，高净值人群一定是具有更强的消费才干和置办意愿的，随着全世界经济从2022年的停滞中逐步缓过来，这部分人群的数量应该还会逐年增长。对各大奢侈品公司来说，未来的销售业绩也很可能会继续增长。

说到奢侈品公司，有些读者可能还不知道，其实全世界大部分的奢侈品牌都集中在少数几家公司手里，很多看似作风完整不同的品牌其实都控制在欧洲几个家族手中。

全球奢侈品行业格局

普通来说，世界公认的三大奢侈品公司是LV的母公司LVMH，Gucci的母公司Kering，以及Cartier的母公司Richemont。

首先，这个“公认”并不是以营收的多少来分辨而是以大众消费者心中的通常的概念为依据。据德勤发布的2022奢侈品全球力气讲演，假如依照奢侈品停业额来进行排名，2021年全年世界前两大奢侈品公司的确是LVMH和Kering，但Richemont只能排到第六。

LVMH和Kering的总部都在法国，而Richemont的总部在瑞士。

LVMH从营收上讲是世界第一大奢侈品企业，旗下的品牌包含LV、LOEWE、RIMOVA、FENDI、CELINE、CHRISTIAN DIOR、GIVENCHY、TIFFANY&CO.、BULGARY等。

Kering营收范围紧随其后，旗下品牌主要是Qeelin、BV、BALENCIAGA、GUCCI、SAINT LAURENT等，比较不同的是其很少有手表品牌。

Richemont和Kering正好相反，旗下品牌以奢侈手表和珠宝为主，Cartier可能是横跨这两个界别最优秀的品牌。但具有较少成衣、皮包、鞋子等品牌的Richemont的营收相比前两者来说还是差距比较大的。

来源：公司官网

当然，固然上述这三家企业整体上的停业收入的确是终年坚持行业前列的位置，旗下掩盖的奢侈品牌也十分的广，但我们也不能忽视Hermes、Prada、Burberry、Chanel、Rolex这样的旗下并不具有为数众多牌子但自身品牌价值处于顶尖的奢侈品巨头。

这就是当前世界奢侈品行业的现状——三大巨头逐鹿，各范畴顶尖品牌群雄并起的格局。

随着高净值人群数量预期将持续增长，眼看着世界奢侈品市场的销售额也将线性进步，行业内各公司之间的竞争不时十分猛烈。而且更多时分，头部企业LVMH就像一条鲶鱼那样，在行业内不时尝试兼并较小范围的奢侈品牌，构成了一定的紊乱。

最近据瑞士媒体报道，LVMH集团有意收买瑞士历峰集团Richemont，并曾经在默默做着潜在收买的准备工作。

LVMH的收买野心并不十分突兀，主要有以下三个逻辑支撑：

第一，从营收上看，其2022年取得了十分好的成果，营收抵达约791.8亿欧元，同比增长23%；经常性业务利润抵达约210.6亿欧元，同比也增长23%。有了强大的盈利才干铺垫，其完成收买的资金来源就有了较多保障。

第二，从产品散布来看，LVMH的营收来源并不均衡，服饰和皮具的收入依然是最重的，2022年为386.5亿欧元，占总收入的近49%，同比增速也最快，为20%；相对来说，旗下腕表和珠宝范畴的收入为105.8亿欧元，只约占总收入的13%，同比增速为12%，低于服饰和皮具营收8个百分点。关于集团来说，腕表和珠宝范畴的增长潜力十分大，而历峰集团最大的优势就是以卡地亚为代表的腕表和珠宝。一旦把卡地亚等一众品牌收入囊下，LVMH就能够在短期内补强这一板块的营收。

第三，历峰集团固然具有很强的卡地亚，2021年卡地亚腕表停业额排在世界第二（仅次于劳力士），奢侈珠宝首饰市占率排在世界第二（仅次于蒂芙尼），但一直无法在时装和皮具范畴构成对前两家的压力。这样一家“偏科严重”的奢侈品企业在励志要“做大做强”的LVMH眼中一定是一个香饽饽。一旦收买胜利，LVMH既能补强手表，还能稳定珠宝首饰，更能避免旗下服饰品牌间的自相残杀。

历史上，LVMH从90年代开端就由其控制人、有着“收买狂人”之称的前世界首富Bernard Arnault主导下，不时霸气地收买各个奢侈品头部品牌。

2017年，LVMH耗资65亿欧元收买Dior（迪奥）的时装业务，2021年又耗资162亿美圆完成对蒂芙尼的收买，蒂芙尼当时占领全球第一大奢侈品消费市场美国超越50%的市场份额，这次收买大大扩展了该集团在美国珠宝市场的幅员，从蒂芙尼之后的市场表示和股价看，也让LVMH尝到了大甜头。

但Arnault先生收买战略的名声并不十分好。他总是洗砦筅经济周期低估或者奢侈品控制家族发作内部争斗机遇，趁着低股价时，不打招呼就直接出手。

这种收买战略并不总是胜利的。好比90年代末对Gucci的收买尝试就以Gucci以嫁入Kering集团为代价进行猛烈对立而告吹；2011年LVMH前后共收买Hermes将近23%的股权，简直就要完成对这个奢侈品王者品牌的收买，后因由于爱马仕家族团结分歧采取了猛烈的反收买对立而未能胜利。

Bernard Arnault | 来源：RTL

序幕

面对LVMH的收买愿望，历峰集团（Richemont）兴办人兼董事会主席Johann Rupert毫无兴奋的觉得。他在采访中明白表示，“董事会可能比其他董事更慢转变，更守旧，但它的开放性和协作性恰恰是它的优势。我不会被敲诈的。”

Rupert的家族目前牢牢控制着Richemont的控制权，且近几年曾数次表白过绝不出卖公司股份的决计。看来这次LVMH和Richemont又可能要在资本市场和法律界的多个阵地一较高低了。

最后，不论世界奢侈品市场如何变更，中国消费者都将在其中表演最中心的角色。

正如最近UBS研讨指出，如何让正处于复苏中的中国消费者掏钱去置办由于原资料和通胀而不时涨价的欧洲奢侈品，将成为各家行业巨头能否在2023年胜利的最关键要素。

面对涨价，各位财友近期有没有置办奢侈品的意愿呢？欢送留言。

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