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紧于表壳。

年的Baselworld TUDOR帝舵还是主攻Black Bay这个近年品牌的人气系列，其中这款Black Bay P01无论名称还是外观都非常令人好奇，它虽然长得跟BB接近，但又有一点不是那么BB的味道，原来这是因为品牌从过去的历史中获得灵感，结合了古董表的设计特征，让这款全新的Black Bay蜕变出自己的个性。

帝舵从1967年替美国海军设计的军用潜水表原型中获得灵感，推出Black Bay P01这款新作，特殊的表壳造型散发浓浓的复古军表氛围

话说回二十世纪中期，当时帝舵受到美国海军青睐帮军方供给专用的潜水表，后来到了1967年，帝舵研发潜水表的技术愈来愈成熟，因此曾经进行了一次大翻新——当然这个升级完全符合美国军方对军用表的需求，而且另外提升了手表的性能以及有关人体工学的设计等。

虽然面盘与Black Bay系列其他款式一致，但是表款的表冠位置、表壳造型等都与同系列成员有着不小的差异，展现来自早期手表设计的美学

这次的Black Bay P01就是从帝舵当年所设计的潜水表Prototype中得到灵感，所以从外观中可以看出它长得很不一般，包括它的表冠设在4点方向，表壳表耳连接处特别大片，加上表壳与表耳延伸出去铰接末端链节（此为1960年代常见的手表设计）等，都让这款表看起来充满复古式的革新味道。考量到它当年为了军用需求而生的目的，因此这款在设计上有个小彩蛋在于12点方向的铰接末端链节其实是活动式的，佩戴者可以把它撬开，那撬开来的用意是？这是为了要搭配潜水表的旋转表圈来使用，表圈平常是锁死的状态，只有打开铰接末端链节后才能转动，而一旦佩戴者将链节扣押回去，表圈又呈现固定状态，简单来说就是一种防止误触的装置，这跟目前现代潜水表的旋转表圈防呆设计又有点不同，展现出另一种创意思维。

表壳12点方向的铰接末端链节具有表圈锁定功用，只有在佩戴者掀开链节后，表圈才能双向转动，防止表圈被误触的可能

的表径其实有42mm，但因为它
般铜的的20倍硬度，因此就实用面向而言绝对没问题；其次，最吸引的人莫过于会变色的特性了，由于青铜容易因为氧化出现锈斑，因此在不同使用情形下会出现的斑纹也独一无二，这就是为什么沛迷们抢破头的原因，因为这意味着虽然限量1000只，但只要入手自己的一只铜表，就等于得到了绝无仅有的一只，透过不同的养表方式会出现的色泽也成为表迷之间的话题，因为就算不出现锈斑也会在色彩上出现剧烈变化。更值得一提的是，身为第三代青铜表的PAM00507，在面盘上换上最近流行的蓝色新装，承袭了2015年PAM00688、PAM00689、PAM00690和PAM00659所引发的蓝色风潮，并在指针上统一颜色，与青铜表壳的色泽相同，使得沛迷在欣赏三代目的时候，视觉上更为强烈，简化过后的色彩配置和深蓝的面盘简直是天生一对！

三代目和前两代还有一些差异的是表壳的整体厚度变得更为轻薄，表壳厚度从前两代的17.5mm，到三代目则因为搭载品牌最新推出的P.9010自动上链机芯，使得表壳厚度整体少了2mm左右，因为P.9010机芯仅有6mm，和初代与二代的机芯整整差了近2mm左右，不过表径上仍然延续了前作的大表径魅力，一样是沛纳海正宗的47mm，因此整体手感上并不会差很多，但实际配搭上却多了更多的灵活性与使用场合，因为较为合手的厚度塞进袖口也不再是一个难题，让三代目青铜表的风采在袖口若隐若现，更增添了不少实戴魅力。

的青铜表壳在表款正面让人看得目不转睛，翻至背面更让人看到沛纳海在撞色设计上的新意，刻意使用银质色泽的十二边形表圈，也是承袭了前几代的设计，无怪乎喜欢小沛的表迷会爱它爱得不要不要的，因为这种相异色泽的设计不仅更加突显了青铜的魅力，又可以强化沛纳海特有的阳刚与粗犷设计，可说是无所不用其极的巧思，搭载品牌最新的轻薄机芯P.9010，也是这次PAM00671的创新之一，主要差异是在于机芯所使用的零件不同，取消了原来的Magic Lever魔术杠杆棘爪式上链，改为更为简易的一般
上链装置，P.9010机芯13?法分、厚6.0mm、200枚零件的规格，加上28,800vph震频，轻薄又稳定走时的美芯，放在三代目青铜表的身上，更传达出沛纳海在经典中走出创新的制表之路。

在历史上，瑞士钟表业根据专门的水平结构发展，供应商与分包商向称为"établisseurs" 的组装商交付机芯及外部配件，然后"établisseurs"将组件组装并出售最终成品。瑞士制表工业亦跟随垂直结构模式，经不同程度的整合，以使整个时计由称为「制造商」的同一间公司生产。

至1980年代的经济危机以及由于石英腕表面世而产生的技术剧变，导致行业规模大为缩减，员工总数从1970年约90,000人下跌至1984年仅超过30,000人。然而，业内的结构性转变及在1990年代以后机械腕表的回归重振行业，员工人数再次上升至截至2013年统计的57,300人的水平。与此同时，公司总数从1970年1,600间下跌至现今的572间。

与他国竞争对手相比，瑞士制表业的主要优势之一是其为消费者所提供的产品多元而全面，包括运动腕表、时装腕表、雅致时计、机械或石英多功能计时码表、配备报时机制的小型时钟、带有超卓复杂功能的贵金属腕表、高科技陶瓷设计码表等。各个品牌提供的系列可谓无穷无尽，更不断有新产品涌入。

虽然瑞士钟表业足迹遍及五大洲，而产品出口亦达95%，但销售市场的地理分布并不平均。按价值而言，亚洲吸纳瑞士出口腕表的53%，而欧洲及美洲分别佔31%及14%。非洲及大洋洲各佔约1%。十五大市场独占瑞士表出口的80%。整体而言，香港、美国及中国是瑞士钟表业的三大市场。

年代中期，瑞士钟表业错过了石英革命，更因经济危机而直达谷底，因而被视为垂死工业。四十多年后，其显然成功重整结构，成为瑞士经济的主要支柱之一，其产品亦无庸置疑地奠定衡量所有其他产品的标淮。多年来瑞士钟表业一直是瑞士最具效益的工业之一，年复一年打破出口记录，即使近年来受到市场不景气的影响而有所下滑，但在2017年进入到20
：葡萄牙系列、柏涛菲诺系列和飞行员系列。他们体现了万国表的工匠精神：系统由多位工程师匠心开发并精心装饰，我们的产品绝对物超所值。为客户提供具有实用功能的复杂腕表，并将之简化，让使用更加简便，这是我们的光荣使命。因此，我们才一直把创新视作生命，比如：日历腕表，我们立志成为此类腕表的领导者。

你们最近宣布在电子商务领域会有进一步的动作，那么你们未来的分销渠道会如何发展呢？电子商务会占到几成呢？

我们主要的目标是为客户提供广泛的选择，并尽可能把实体店开在客户附近，如果客户愿意，他可以结合实体店和网店的购物体验，也可以只选择网上购买。完美体验、多选服务是我们品牌的宗旨，但是我们也必须正视现实：光靠网络渠道销售奢侈品并非一件易事。腕表基本上成为了一种情感物件，还有谁会纯粹用腕表来看时间呢？

对话 IWC 万国表总裁Christoph Grainger-Herr —— 接管一个成功品牌绝非易事

说实话，你们到底开设了多少间实体店？你们有哪些网络销售策略呢？

在全球范围内，品牌拥有50家专卖店以及600到800间零售实体店。目前，我们不但没有减少实体店数量的打算，正好相仿，还要继续开店，要争做各种渠道之王。在较为成熟的美国市场上，我们尝试展开网络销售。在欧洲，我们仍然沿用传统的电话销售模式，直接与客户沟通。这种模式真的很好用，而且我们还能更好地了解客户的期望，它也属于整个在建销售网络的一部分。目前为止，腕表价格只显示在成熟市场的电商网站上，但在不影响实体业务的前提下，我们将会推广到所有市场。

是的，因为我们对这块业务比较谨慎。最近，我们在博物馆内建立了一个古董表中心，还专门培养了一批制表师来保养和修复一些古董腕表。这也算是品牌迈出的第一步，而我们也只打算跟进一些基础工作。

老实说，我们并没有准备好推出智能腕表，但是我们对某些功能颇感兴趣，并计划更深入地探索。我觉得身份验证


ain Hubert的意义不是出于炫耀，因为他在探险过程中是真的需要借助腕表的性能陪他度过一个又一个难关，而且日积月累之下，这只Explorer II也宛如成了Alain Hubert探险生涯的一部份，因为有许多任务就是靠着手表的协助才能找到一丝曙光，对正港的探险家而言，劳力士Explorer II是一款经过考验的最佳伙伴。

罗杰杜彼的Excalibur系列过去一年多来顺利和LAMBORGHINI和PIRELLI等车界品牌联名，把原本镂空复杂工艺结合更多和赛车、超跑相关的元素，打造出非常具有特色的高端时计，这两个系列的联名款式走的都是超限量的策略，加上品牌又常常以高科技材质或贵金属材质制表，所以即使要价不菲，市场上排队等着入手的准表主倒也不在少数。随着联名的默契愈来愈浓，罗杰杜彼2019年又即将和LAMBORGHINI联手发表新一代的腕表作品，继Excalibur Aventador S之后，这次双方要推出的新款名为Excalibur Huracán Performante。

罗杰杜彼再度推出与LAMBORGHINI合作的联名款式Excalibur Huracán Performante，包括外型与机芯都经过全新设计

án Performante在设计上承袭前作的超跑风格，但是功能上却有着截然不同的新局，这次罗杰杜彼再次为了联名作品催生新款机芯，而且量身打造的意味还是相当浓厚，新机芯一样充满了源自超跑的细节元素，而从外观看起来，也能很快发现前后两款Excalibur LAMBORGHINI联名款的差别。

表款的功能趋于三针加日期的简约，但是面盘依旧融入引擎室拉杆、进气格栅、油箱与扰流板等源自超跑的元素

表款采用钛金属制作表壳，相较Excalibur Aventador S常使用的C-SMC碳纤维材质显得（在价位上）亲切一些，眼尖的你或许还会发现新款的表冠长得有点不太一样，这是因为罗杰杜彼是从蓝宝坚尼超跑轮圈上的螺帽获得灵感，设计出新型态的表冠，当然它的周边还是充满凹槽，藉以提升指滑力方便操作。而蓝宝坚尼超跑特有的引擎室拉杆和六角形进气格栅这次也成为表款设


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